Pensamos en ir a Pirineos,
pero la meteo no acompañó.
Después pensamos ir a Gredos,
pero tampoco lo vimos claro…
¿Quedarnos en casa todo el
finde después de haber hecho la mochi?
¡Por lo menos vamos a escalar
a La Pedriza !
Sí, sí, aunque sea por tercera vez esta semana…
Miguelón quería tachar una
más del “Clásicas
de la Zona Centro” de David Alcojor, la combinación Atractiva pero
tontita-Feliz aniversario-Premio en la cumbre en las Placas del Halcón, y a mí
me apetecía hacer alguna de varios largos, así que acepté encantado esta
propuesta mucho más tranquila que las temibles vías en el Yelmo o Cueva de la
Mora. A
V+
(necesarios un par de friends) ,6a
(se puede acerar) ,V (¡ojo, 40m!) ,V+ , IV+ (2 chapas en 20m)
Lo siento, pero no encuentro
cocris decente para enlazarlo. Conformaos con la retahíla de fotos, de Miguelón en las que salgo yo, y mías el resto (pa no tener que estar poniéndolo en cada pie de foto, digo).
La aproximación a las Placas
del Halcón se hace desde el parking de El Tranco, tirando pa la dere según se
suben las escaleras junto al bar, justo al lado contrario del pintadón en
letras amarillas que señala el camino al Yelmo. La puertecilla esta nos sirve
también de referencia:
Camino muy cómodo al
principio, con algún arbustazo en medio, y luego ya sabes: por donde el instinto
te diga y a marcarte la piel cual Josef Ajram entre los arañazos de los
matorrales y los raspones del granito…
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Las concurridas vecinas
“Placas del Emilio” pueden servir de referencia de cuándo se ha de abandonar el
camino y “tirar parriba entre los pedrolos”.
Consultamos los croquis, e
intentamos localizar las chapas naranjas que cita la guía. No esperes
encontrarte a Naranjito y Clementina en forma de chapa… Más bien parecen restos
de óxido, que no lo son, pero para que te hagas una idea de lo mal que se
aprecia.
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La del espoloncillo cercana a
la fisurota no, la siguiente. De la roja luego hablamos, que menuda es…
El primer largo, según la
guía, sale V+ y requiere de algún friend mediano para evitar el aleje entre la
penúltima chapa y la primera reunión. Desde abajo no lo veo muy mal, se aprecia
cómo tumba en la zona de la fisura, y me apetece probar eso de meter algún
cacharro, así que me animo a darle. Siempre con el comodín de que si no lo veo
claro se lo chupa el compi, claro…
Miguel me da dos friends
“medianos”, el Camalot rojo y el verde, y gracias a Dios le pido el otro friend
“mediano” de color azul. Claro, lo de grande, pequeño o mediano, va un poco en
función de lo que estés acostumbrado a tener entre manos cuando vas al
servicio…
Tan enciscao voy a por la
fisura, que tolai de mí, ¡me salto una chapa! Pero ná, la verdad que muy
tranki: me permito probar primero con un friend y luego con otro, a ver cuál
queda mejor, de lo cómodo que estoy. Al final coloco el amarillo sin mucha convicción, y tiro parriba, donde la fisura ensancha algo más, a poner el
azul, que queda de luxe. De ahí a la reu, sin problemas. Es una zona fácil,
pero hacerla sin meter algo en medio resultaría innecesariamente temerario.
Muy contento de haber hecho
el primer largo “de colocar algo”, aunque he de pensar cómo llevar la ferralla
a mano, porque yo me los he puesto en bandolera, y me he tropezado un par de
veces al pisarlos de tanto que me cuelgan, como se aprecia en la imagen
anterior.
El siguiente largo de 6a se
lo pega Miguelón. Es el que presenta el paso más complicado de la vía, nada más
salir de la primera reunión. Si tiras de frente sale 6b, así que a investigar
por donde sale más fácil…a menos que no te compliques mucho y decidas pisar la
chapa, como hice yo J
Pasado el murete, el resto se
hace bastante bien, y sólo aleja cuando tumba mucho, como se puede apreciar en
este vistazo hacia la segunda reunión. De momento la vía se deja hacer.
Sin embargo, el siguiente
largo sí que hace mención a más alejes, y encima es el de mayor longitud: 40m
de V. Así que gustoso se lo cedo a Miguelón. Prefiero hacer un V+ con alguna
chapa más, que un V pelaete. Osea, que le cambio el 3er largo por el 4º.
Aunque la foto sea pésima, la
pongo para que se aprecie bien el paso de V, que consiste en salvar otro
murete, pero esta vez con una estupenda laja donde echar manos, para después
seguir en placa. Bonito.
Lo prometido es deuda, y el 4º
largo me toca a mí. Como en los anteriores, el paso clave consiste en superar
otro murete, para después continuar por terreno mucho más tumbado. En la
siguiente imagen de la R 3
, se puede ver la buena disposición de los seguros iniciales. Sin embargo, no intuyo
bien la longitud de la fisura más arriba, así que vuelvo a cargar con los
trastos ante el temor de que esté, como es habitual en Pedriza, desequipada.
Primera chapa sin problemas
nada más subir pies sobre la fisura horizontal:
Cambio al otro lado de la
chorrera:
Asomando el coco a ver si se
intuye el siguiente seguro mientras mojo magnesio:
Falsa alarma: los friends se pueden
quedar donde están, que ésto está bien protegido con parabolts.
¡Esto marcha! Ya sólo nos
queda el último largo de IV+ , que sólo tiene 2 seguros hasta llegar a la
reunión, pero que resulta menos fiero de lo que pudiera parecer, pues da la
sensación de que “está ahí al lao”, como muestra esta imagen de la 4ª reunión desde la 5ª, y los canalizos ofrecen
buenos apoyos:
Foto rápida en la cima, y a
intentar visualizar los rapel . La guía dice que hay que echarse a la izquierda
según se escala. Osea, a tu derecha si te has dado la vuelta para ver el
embalse y ofreces la chepa a la pared.
Miguelón preparándose:
Si bien la vía era tumbada,
este primer rapel es bastante vertical:
Miguelón ha visto el
siguiente descuelgue, pero no está muy convencido de si nos dejará en tierra de
nadie:
Como se aprecia en la
siguiente imagen, el segundo rapel también es muy vertical. Miguelón me echa la
peta por no llevar el pato, o al menos un cordino para Prusik :
-- Un día te vas a encontrar
bajando con las cuerdas enredadas, y a ver cómo te las apañas sin poder soltar
una mano
Cuando tiene razón, tiene
razón. Hoy de momento se han acabado los rapeles, y toca descender andando por
la canal señalada con la flecha roja. Puede que haya otra posibilidad, pero
nosotros no lo vimos claro. Así que a mentalizarse del rodeo que vamos a tener
que dar, y a cagarse en la hora que decidiste no echar las zapas al arnés y te
toca destrozar los gatos.
De bajada vimos este vivac.
Puede servirnos de referencia, pues se veía desde donde recogimos la cuerda.
Anda que ya le vale al notas
que hizo la pintada…
Volvemos a pasar por el
Indio, donde una cordada prueba el artifo de la “Tiziano“:
Y por fin llegamos a las
mochilas que dejamos a pie de vía, y decidimos completar jornada con algo de
deportiva. Primero en el primer largo de la ”Tormentas”,V+ según el blog de EnriqueMonte,
y luego en la “Vía Lactea”, también V+ según la misma página (en mi guía, la
del Santamaría, no aparecen las Placas del Halcón, así que me fío del tal Kike)
Una imagen de ambas vías:
Miguelón en la “Tormentas”, reconocible
por tener que cruzar bajo las ramas del arbolito, y una chica probando la “Vía
Láctea”, muy estética…y exigente, como comprobaremos después. ¿Te acuerdas que
la mencioné al principio de esta entrada, señalada con puntitos rojos?
Mi turno en la “Tormentas”:
-- ¿En serio vas a poner un
cintajo en la rama del árbol?
-- ¡Toma, claro!
Pues no me he puesto yo
contento al pillar la rama esa ni ná…¡Totalmente identificao con el niño del
anuncio ese de Limón & Nada ,oyes!
La chica se ha bajado de la
“Vía Lactea” sin encadenar. Parece que hay que apretar y los seguros alejan del
copón. ¡Xagerá!
Ahí va Miguelón dispuesto a
comprobarlo:
¡Uf! ¡Arf! ¡Coooooño! ¡Pues
va a ser que la piba tenía razón!
La vía es muy muy mantenida,
y ciertamente los seguros alejan mucho más de lo deseable. Lo anterior que hemos
estado escalando, alejaba cuando bajaba mucho la dificultad. Pero aquí, sin ser
fácil, deja mucho aire entre seguros. Sobre todo desde la última chapa a la
reunión, que bien deja sus 7 u 8
metros de distancia en terreno de V…Tela. Lo más difícil
del día, sin duda.
Siguiendo los consejos de
Miguelón, prefiero probarla en top-rope, y no me arrepiento.
Además, que ya estoy cansao,
y empieza a hacer demasiado calor como para que agarren bien los gatos…
Vamos ya al bar a
relajarnos un poco. El que quiera con "a cup of café con leche", o lo
que sea, que yo sigo con mi birrita, como siempre.
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| http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/sociedad/remix-relaxing-cup-of-cafe-leche-himno-derrota-20130909 |
Buena salida. Cuando yo rapelé la vía cayeron las cuerdas sobre el arbolito que hay en la pared y se formó un follón del copón.
ResponderEliminarNo si tenéis toda la razón con lo de asegurar los rapel...Pero es que el pato es un poco trasto. ¡Tendré que practicar más con el prusik!
ResponderEliminarGracias por la visita, Paco
En lo del pato te doy la razón pero rapelar con autobloqueo es fundamental............asi que a comprarte ya un cordino!!! que hoy también hemos cargado con el pato en la mochila, jajaja
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