Fisura del Taco (IV+) - Pedriza

Aprovechamos el festivo de la Constitución , esa que tanto costó sacar adelante y ahora algunos parecen despreciar, para juntarnos unos cuantos a escalar en nuestra querida Pedriza.

Volvemos a optar por Tres Coronas por aquello de que, de lluvia ni gota, pero las temperaturas han bajado de lo lindo estos días, y este sector es cara Sur.

Empezamos por la "Ajapower", un V con la primera chapa bien alta, pero con entrada fisurada donde poder meter algo, que tengo fichada de mi anterior visita a este sector.

Empiezo con el Rock Empire Nº2 (equivalente al camalot 0,5), pero queda tan cerca del suelo que no serviría de nada. Por el contrario, un fisurero mediano queda de lujo un pelín más arriba, detrás de un mogote que además sirve de buen canto. Más arriba, ya en la salida del tramo fisurado, de nuevo queda mejor un fisurero que un friend pequeño (el Rock Empire Nº 1/4). Vamos, que la vía se puede repetir sólo con fisureros.

Detalle del "cacharreo" para proteger la fisura de entrada:

Una vez que te incorporas al final de la fisura se llega bien a la chapa salvadora, pero justo salir de ahí es el paso clave de la vía. A pesar de tener buena mano derecha,  el gato izquierdo no encuentra donde agarrar.
Por aquello de tener la chapa a la altura de la cintura, salgo a la buena de Dios, tan precipitado y sin convicción, que me lanzo a por el buen agarre para mano izquierda más arriba, de manera que me quedo, literalmente, colgando de una sola mano. Me recupero del sustillo, chapo el segundo seguro, y mini travesía a izquierdas, a pillar regletitas y buenos apoyos hasta llegar a zona ya más tumbada hacia la reu.
Buena vía de V, aunque la guía del Santamaría la califique como "sin interés".

Turno de Paco (fotografiao by Gonza) :

Aún queda una zancada para la primera chapa...

....Pero el paso está al abandonarla:

Luego ya afloja:

Después le damos a la "Moreno tropical" ,que ya conocía de la visita anterior. Está a la izquierda en la misma plaquita, y resulta más facililla, aunque sea del mismo grado (V), por tener bastante canto.

Gonza asegurado por Paco:

Nos movemos a ver cómo llevan los compis la "Blues de los ojos bonitos" (6a). Robert en plena faena en el tramo desequipado:

De camino Paco le ha echao el ojo a la "Fisura del Taco", una fisura desequipada de IV+ ,a la derecha de la "Adolfo, alpinista y golfo"  con la que comparte reunión, y que viene recomendada en el "CLÁSICAS DE LA ZONA CENTRO. 58 VÍAS DE INICIACIÓN" de Daniel Alcojor.


Desde abajo, la fisura superior parece bastante ancha, y temo que no tengamos más que un par de friends que puedan entrar bien. Así que entre la incertidumbre y el sustillo anterior, le cedo gustoso los cacharros a Paco... ☺

Paco probando piezas , con más cacharrería colgando del arnés que un Geyperman:

.

Aunque equipados a tope, yo era más de playmobil, que pa eso tengo mi click montañero de avatar.

La primera parte se protege bien con un DMM Dragon Verde (Camalot 0,75), un DMM Dragon azulito 00, y un Rock Empire Nº2 (Camlot 0,5), creo recordar.

El paso clave es cambiar el peso, que se lleva a derechas contra la pared, hacia el lado contrario, para encarar la fisura. Justo lo que le toca hacer a Paco a continuación:

Afortunadamente, hay un buen canto en el hueco que se estrecha, donde también se coloca el Rock Empire 2 (el DMM 00 queda bastante abajo y casi me lo paso, justo en medio, en la foto)

Después hay que incorporarse, meter un friend mediano tan alto como se pueda (Camalot rojo o amarillo), e ir empotrando pies y manos sin prisa.

Más arriba, y en contra de lo que me había parecido desde abajo, se puede proteger con otro friend mediano (Camalot amarillo o azúl) :

Después la repetimos de primero Gonza y yo, sin problemas, pero hay que reconocer que con los friends puestos resulta mucho más fácil, tanto por evitar el cansancio y nerviosismo de colocar la pieza adecuada, como por los centímetros de más que te da la cinta al pasar la cuerda.

My turno:

Secuencia de Gonza, donde se aprecia bien el cambio de peso que hay que hacer, lo más complicado de la vía, y donde resulta providencial el buen agarre donde asoma el friend que aún no ha chapado:

Resumiendo: Buena vía para entrenar con cacharros... pero habiendo probado otras anteriormente.
Necesarios friends del DMM 00 al Rock Empire 6, o equivalentes.

Después de haber disfrutado los 3 con la "Fisura del taco", Paco se mete en la "Adolfo, alpinista y golfo" (V+). En su día llegué a la 4a chapa, y me cagué viendo la salida, así que por si acaso ,propongo dejar las cuerdas dobles que hemos usado para la "Fisura del Taco" colgando de la reu que comparten ambas vías, y usar la de deportiva.

Pero ná: que Paco está hoy inspiradísimo, y no se despeina ni con el casco:

Por si acaso , eso sí, protege la salida con un friend grande (Rock Empire 6 ó 7) que según me comentó después, no quedó suficientemente bien...

A mí me vuelve a costar bastante eso de arrastrarme por la fisura cuando se ensancha. Para ir de primero, molaría una quinta chapa más ... ☺

Por el contrario, la bavaresa inicial, que parece chunga, sale fenomenal en oposición.

Nos deshacemos de la simple, y subimos Gonza y yo por las dobles, con intención de hacer el segundo largo de "Me pica un huevo".

El libro de Daniel Alcojor, propone combinar "Fisura del Taco" + "Me pica un huevo", pero también es factible combinarla con la "Adolfo...", si no se tienen cacharros. Eso sí, procurar no hacerlo en época de nidificación de buitres (de Enero a Julio), porque arriba hay un peazo nido.

Una vez en la reu, me ofrezco pal L2, para sacudirme un poco la caguitis, pero ná, que hoy es otro de mis muchos "no es mi día", y vuelvo a acerar como un bellaco en la salida (6a), como ya hiciera en su día con Miguelón.

De la otra vez tenía el recuerdo de algún buen aleje en este largo, y esta vez lo ví "más mejor", ya que pude lacear el setón poco antes de la R2, que la otra vez no pude por falta de anillos de cinta.

Gonza agarrando el setón:

Abandonando la R2 en rapel, con el chalezazo para buitre bajo el techito de la derecha, Gonza admirando el paisaje, y la fisura de 6a/6a+ de un posible tercer largo, que por supuesto ni nos planteamos (un par de spits alejados y con no muy buen aspecto).

En resumen: muy buen día con amigos con los que, por desgracia, se coincide menos de lo que uno quisiera, y buen sector donde, aún con nuestro lamentable nivel, da para regresar a por alguna vía más, y por supuesto, para repetir alguna interesante como la estrella del día: la "Fisura del taco".

Vía Conjuro (4L,V) - Mondalindo, Bustarviejo

Vía que tenía fichada del blog "La bota con gatos" de cuando buscaba info sobre la vía Arcoiris, y que parecía "del mismo palo": semiequipada, solitaria con algo de pateo, y asequible, ideal para hacer alguna de varios largos donde poder practicar con los cacharros sin sufrir.

Osea , indiciariamente, una buena vía.

(Indiciariamente es el término de moda con el que el inspector jefe de la UDEF se refirió al responder a la pregunta de si Mariano Rajoy podía haber recibido dinero de la Gürtel, el caso en el que se señala al Partido Popular como organización delictiva. Mu fuerte tú...)

La verdad es que, en lo que a escalada se refiere, sólo resultarán interesantes los dos primeros largos, teniendo L3 y L4 sólo un par de pasos nada más abandonar la reunión, y el resto andar. Literalmente. La dificultad de los largos se concentra en pasos concretos, resultando en general bastante discontinua.

Actualización 25/11/2020: De acuerdo con croquis recientes, la vía que se describe a continuación sería una combinación entre "Floyd" y "Conjuro". Más info pinchando aquí

Para acceder a la vía, nos desviamos hacia Valdemanco desde la A1, lo pasamos, y nos dirigimos hacia Bustarviejo, donde, antes de llegar al pueblo, nos desviamos a mano derecha en la urbanización "La Pesquera". Seguir la calle hasta el final. donde se puede dejar el coche sin necesidad de acceder a la pista de tierra. El Mondalindo es perfectamente visible desde aquí, donde también distinguimos unas placas que sabemos tienen algunas vías de 2 largos.

Foto pintorrojeá de calidad lamentable:

El acceso a la vía lo marca la flecha roja. Tomar como referencia el pequeño bloque aislado.

Aunque, a diferencia de la Arcoiris, la ausencia de matorrales altos haría factible la aproximación por distintos recorridos, Sergio se ha currado el track en wikiloc por el más cómodo e hitado de ellos:
https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=20942673

La referencia para iniciar la marcha puede ser la finca aislada con pedrolo incluído (fotos by Sergio):

Para croquis de la vía y más info, consultar el blog de "La bota con gatos"

El inicio de la vía se sitúa junto a un evidente gendarme tumbado, siendo la vía la segunda hacia la izquierda, contando a partir del gendarme. La más cercana al Gendarme no sé qué grado tendrá, pero se nota que es más de lo que hemos venido a hacer nosotros, además de los alejes entre chapas..

Sergio señalando el inicio de la vía

A pesar del aspecto pedricero de la vía, hay más de pasos con canto que de adherencia.

Material: Dos cuerdas dobles de 50m , friends pequeños hasta el Rock Empire nº4 (rojo de Camalot), y 1/2 juego de fisureros pequeños también. Unas 5 express y 4 cintas largas.


L1 (V) -> Comienza Sergio. Es el mejor largo de la vía, y también el más equipado. Los pasos clave (V) están bien chapados, habiendo algún aleje en las zonas más tumbadas.
Nosotros hemos venido a jugar con los hierros, así que practicaremos con ellos aunque no sea imprescindible. La primera chapa pilla bien alta si se comienza la placa desde abajo del todo, pudiéndose proteger con el Camalot Verde.
Intentar seguir el difuso espolón, con una mano a cada lado, porque si se escaquea por uno u otro lado pierde gracia el asunto.

Sergio en la R1 (todas las reuniones equipadas y rapelables):

L2 (IV+) -> A pesar de que empieza tumbado, aquí sí que serán necesarios los friends pequeños para proteger el paso clave del largo, un murete de color negruzco, que atacaremos en su parte derecha, donde pierde altura, ignorando la reunión de la izquierda, que pertenece a otra vía
En la gran placa previa, a pesar de estar muy tumbada, se puede proteger en la fisura de la derecha con un fisurero pequeño y cinta larga

Así me ve Sergio desde la R1:

Y así le veo yo al abandonar R1:

Y luego recuperándole desde R2, poco antes de que quite el pequeño fisurero (a pesar del tamaño de la grieta), previo al murete que tiene el paso clave de este L2 (no se aprecia el murete desde esta perspectiva)

L3 (III) -> El único paso interesante consiste en superar el muerte de salida de la R2, siendo el resto andar. Sergio puso algún seguro intermedio ante la ausencia de chapas, pero de ahí no te caes. Nada que ver con el III de la travesia de los Higineos de la Hermosilla, por ejemplo.
De hecho,es posible que, en general, sea más II que III

L4 (V) -> Como el largo anterior ha sido tan soso, le cedo turno a Sergio para que se desquiste. La salida de la R3 se presenta más vertical pero con regletas. Justo el paso chungo, ya en adherencia, parece estar antes de la primera chapa, por lo que Sergio escaquea por la derecha, chapa, y ya asegurado por arriba, baja de nuevo hasta la R3 y sigue el trazado "legal"
Este creo que es el paso más difícil de toda la vía, pero una vez superado, otra vez toca andar un ratillo. Afortunadamente, menos que en el largo anterior, habiendo una plaquita como de IV- por decir algo, protegida por un parabolt, antes de llegar a la R4.

Para bajar de la vía, rapelamos el L4 siguiendo el trazado original, el L3 hasta la reunión a la izquierda del murete negro que ignoramos en el L2 en vez de la R2 que usamos en el ascenso, y de ahí ya llegamos hasta el suelo, ahorrándonos un rapel.

Como la vía nos ha dejado un poco indiferentes, y ya se nos ha hecho demasiado tarde para movernos de sector (pensábamos probar alguna de 2L en las placas si daba tiempo), volvemos a repetir el L1 los dos de primero, que dentro de lo que es la vía, se puede considerar el más "de escalar".

Así seguimos practicando un poco con los cacharros, y en mi caso, depuro la técnica de "descubrir emplazamientos" que me ha enseñado Sergio, limpiando la tierra de alguna fisura con el sacafisureros ¡Cómo mola! Ojo que con las cuerdas de 50m, será necesario que el asegurador se mueva algo a la derecha para poder descolgar al compi (con cuerdas de 60m no habrá ese problema)

Sergio moviéndose un poco para poder descolgarme con las cuerdas de 50m: 

Sergio repitiendo el L1, esta vez desde abajo del todo, donde conviene asegurar con un Camalot 0,75 verder antes de alcanzar la primera chapa:

Lo dicho: vía cuyo mayor interés reside en poder jugar un poco con los cacharros sin pasar miedo, y escalar en solitario sin madrugones en una zona nueva, pero muy discontinua, poco estética, y de escaso interés deportivo si, como en nuestro caso, luego no puedes enlazar con alguna del sector superior (mínimo V+ de tirar de friends), y salir al menos a la cima del cancho (que aunque sea Mondalindo y no Mundolindo, oyes, pues siempre mola más las vías que hacen cima) 

A nosotros la verdad es que con tanto tumbarral en L3 y L4 se nos quedó un poco carita de independentista decepcionao entre la suspensión de la DUI y la posterior admisión de que el govern no estaba preparado para la independencia.

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