Iniciación a la escalada en El Vellon

Después de las últimas salidas escalatoriles por granito, apetece tocar algo de caliza. Quedo con Cano y Tati, que están empezando a dar sus primeros pasos por el roco de moda de la Comunidad de Madrid, y me los llevo al Vellón a que practiquen en roca de verdad, sin presas de colorines , sino todas en blanco magnesio, cuales fachadas encaladas de alguna población andaluza.

El Vellón tiene muchas desventajas, como la masificación , la falta de sombra o el poco número de vías, pero otras pueden verse como ventajas, como la proximidad a Madrid Capital, o la poca altura de las vías, que no impresiona tanto a los principiantes. Esto último, permite probar varias vías o darle varios pegues a una misma, lo que, unido al abundante equipamiento, lo convierte en un lugar propicio para probar grado. Es lo más parecido a un rocódromo en roca natural.

Nos plantamos allí los primeritos, con todas las vías pa elegir, y empezamos por orden , en el sector Los Bloques. Le damos a una en el lateral izquierdo, cuyo nombre no he encontrado, con entrada muy fácil y pasito puñetero por plaquita sin agarres evidentes antes de la última chapa, que escaqueamos por la derecha. ¿V+?

Turno de Tati asegurada por Cano:

En el pasito clave, que escaqueamos por la dere:

Turno de Cano:

En pleno escaqueo:

Después le damos a la de al lado, "Mi pequeña dama (V+)", donde lo más duro es superar una panza al principio, con buenos agarres y que se saca bien colocando pies y pequeño gorileo. En la imagen se aprecia la escasa altura de estas vías (4 chapas, dudo que llegue a 10m):

Intentando encontrar la mejor forma de superar la panza:

¡Venga, pelea un poco!

¡Ahí está!

Turno de Cano:

Uy qué cosa más rara ahí...Bueno, no lo tenía fácil con mis gatos, que le estaban grandes, y que le tuve que prestar . Si quedas a escalar, ¿qué es lo que bajo ningún concepto te puedes olvidar? Pues eso... ;-)

Ya se ha empezado a llenar la escuela de gente y nos toca esperar a que quede alguna fácil libre.
Turno de Tati en Oscuridad Mental (V). Más fácil cuanto más te sirvas de la fisura a mano derecha. Por cierto, muy guapa la fisura para probarla algún día con algo de material flotante, al menos al inicio, porque a la salida se ciega y se complica.

Nos desplazamos apenas unos centimetros a la dere, y hacemos Via Lactea (V). La que debe ser la única sombra en toda la escuela en estos momentos, desluce un poco las fotos.

A punto de enfrentar el paso clave de la vía, donde hay que retorcerse un poco para pillar la buena presa más arriba, y que me pareció algo más que V. Paso chulo.

A estas alturas ya lo único fácil que queda menos masificado está en Las Placas. Una pareja nos cede turno para poder entrar por el espoloncillo de la izquierda (III+) y hacer Una piraña en mi cama (V+). De frente la verdad es que la entrada no me pareció V+ para nada. Por cierto, fijarse en el colega, que subió descalzo y sin asegurar (la cuerda la lleva colgando del arnés, pero no la usó), para poner el top-rope para su chica.

Terminamos la jornada escalando la siguiente vía a la derecha, El misterio de las zapatillas de Gaspar(V)
La trampeamos por derechas e izquierdas sin miramientos, buscando lo más fácil. Recto recto, tampoco me pareció V. Es lo que tiene ser un paquete.