Iniciación a la escalada en El Vellon

Después de las últimas salidas escalatoriles por granito, apetece tocar algo de caliza. Quedo con Cano y Tati, que están empezando a dar sus primeros pasos por el roco de moda de la Comunidad de Madrid, y me los llevo al Vellón a que practiquen en roca de verdad, sin presas de colorines , sino todas en blanco  magnesio, cuales fachadas encaladas de alguna población andaluza.

El Vellón tiene muchas desventajas, como la masificación , la falta de sombra o el poco número de vías, pero otras pueden verse como ventajas, como la proximidad a Madrid Capital, o la poca altura de las vías, que no impresiona tanto a los principiantes. Esto último, permite probar varias vías o darle varios pegues a una misma, lo que, unido al abundante equipamiento, lo convierte en un lugar propicio para probar grado. Es lo más parecido a un rocódromo en roca natural.

Nos plantamos allí los primeritos, con todas las vías pa elegir, y empezamos por orden , en el sector Los Bloques. Le damos a una en el lateral izquierdo, cuyo nombre no he encontrado, con entrada muy fácil y pasito puñetero por plaquita sin agarres evidentes antes de la última chapa, que escaqueamos por la derecha. ¿V+?

Turno de Tati asegurada por Cano:

En el pasito clave, que escaqueamos por la dere:

Turno de Cano:

En pleno escaqueo:

Después le damos a la de al lado, "Mi pequeña dama (V+)", donde lo más duro es superar una panza al principio, con buenos agarres y que se saca bien colocando pies y pequeño gorileo. En la imagen se aprecia la escasa altura de estas vías (4 chapas, dudo que llegue a 10m):

Intentando encontrar la mejor forma de superar la panza:

¡Venga, pelea un poco!

¡Ahí está!

Turno de Cano:

Uy qué cosa más rara ahí...Bueno, no lo tenía fácil con mis gatos, que le estaban grandes, y que le tuve que prestar . Si quedas a escalar, ¿qué es lo que bajo ningún concepto te puedes olvidar? Pues eso... ;-)

Ya se ha empezado a llenar la escuela de gente y nos toca esperar a que quede alguna fácil libre.
Turno de Tati en Oscuridad Mental (V). Más fácil cuanto más te sirvas de la fisura a mano derecha. Por cierto, muy guapa la fisura para probarla algún día con algo de material flotante, al menos al inicio, porque a la salida se ciega y se complica.

Nos desplazamos apenas unos centimetros a la dere, y hacemos Via Lactea (V). La que debe ser la única sombra en toda la escuela  en estos momentos, desluce un poco las fotos.

A punto de enfrentar el paso clave de la vía, donde hay que retorcerse un poco para pillar la buena presa más arriba, y que me pareció algo más que V. Paso chulo.

A estas alturas ya lo único fácil que queda menos masificado está en Las Placas. Una pareja nos cede turno para poder entrar por el espoloncillo de la izquierda (III+) y hacer Una piraña en mi cama (V+). De frente la verdad es que la entrada no me pareció V+ para nada. Por cierto, fijarse en el colega, que subió descalzo y sin asegurar (la cuerda la lleva colgando del arnés, pero no la usó), para poner el top-rope para su chica.

Terminamos la jornada escalando la siguiente vía a la derecha, El misterio de las zapatillas de Gaspar(V)
La trampeamos por derechas e izquierdas sin miramientos, buscando lo más fácil. Recto recto, tampoco me pareció V. Es lo que tiene ser un paquete.

Nada más, nos damos por satisfechos por hoy. Para ellos, como primera toma de contacto, creo que no está nada mal.

Otro día ya si eso tiramos para los desplomes...No sé de qué año.